Строительство парника своими руками из стеклопластиковой арматуры

12 августа 2015
Просмотров: 1762

Парники из стеклопластиковой арматуры отличаются от своих предшественников целым рядом преимуществ, в том числе легкостью материала и антикоррозийной стойкостью. Арматура из стекловолокна и полимеров легко гнется, но не становится менее прочной, что позволяет собирать достаточно надежные и жесткие конструкции. После их разборки прутья легко принимают первоначальную форму, поэтому их удобнее хранить.

Чертеж каркаса парника

Чертеж каркаса парника.

Для возведения парника из стекловолокна не требуется много времени, особых инструментов или специальных навыков.

Простейшую временную теплицу с каркасом из композита можно собрать за 1-1,5 часа.

Необходимые инструменты и материалы

Для возведения легкого сооружения, которое на площади 1,5х3 м защитит огородные культуры от неблагоприятных внешних факторов, понадобятся следующие материалы и инструменты:

Схема установки дуг для покрытия парниковой пленкой

Схема установки дуг для покрытия парниковой пленкой.

  • 9 м деревянных брусков (сечением от 25х40 мм до 50х50 мм);
  • 4 болта, винта или шпильки М8 или М10 с шайбами и гайками (длина крепежа должна превышать двойную толщину деревянного бруска);
  • 5 м полиэтиленовой пленки плотностью не менее 100 мк (стандартная ширина сложенного вдвое полотна – 1,5 м);
  • 16-17 м композитного прута сечением 8-10 мм;
  • дрель;
  • ножовка или электролобзик;
  • шлифмашинка;
  • угольник;
  • рулетка;
  • инструменты для стягивания крепежа;
  • строительный степлер со скобами типа 53.

Сборка временного парника

Для сборки парника можно использовать и гладкую, и рифленую арматуру. Ее следует порезать шлифмашинкой на 7 одинаковых стержней и установить их на расстоянии 500 мм друг от друга. Размеры заготовленной арматуры рассчитаны с учетом длины половины окружности диаметром 1,5 м (πхD/2х7). При желании сделать потолок конструкции выше или ниже можно взять или более длинный, или более короткий прут.

Схема сборки парника

Схема сборки парника.

Древесина режется на 2 бруска по 1,5 м и 2 бруска по 3 м. В них нужно сделать по 2 отверстия для болтов. Бруски соединяются внахлест. Крепеж нужно устанавливать таким образом, чтобы под головкой каждого болта и гайками находились шайбы. Перед окончательным стягиванием брусков раму под парник нужно выровнять, прикладывая к углам угольник.

В длинных сторонах рамы нужно высверлить по 7 отверстий, соответствующих диаметру арматуры. Просверливать бруски насквозь необязательно, достаточно углубиться в них сверлом на 2/3 толщины. Стремящиеся выпрямиться прутья будут жестко держаться в раме.

Полиэтилен нужно разрезать вдоль одной складки, развернуть и уложить на каркас парника, подвернув под раму и закрепив скобами на внутренней стороне ее верхних граней. В этом случае древесина будет лучше изолирована от влаги, поднимающейся из грунта. Более надежное соединение полиэтилена с рамой будет обеспечено, если под скобы подложить капроновую ленту.

Разработчики теплицы советуют в регионах, где часты сильные ветры, сооружение закреплять, углубив в почву на 5-10 см и присыпав землей по периметру. На защищенных от ветра участках в этом нет нужды, и конструкцию можно при необходимости легко переставить или приподнять. Парник легко разбирается осенью и вновь собирается весной.

Его наиболее уязвимые узлы – полиэтилен, срок службы которого вряд ли превысит 2-3 месяца, и древесина, поддающаяся гниению. Для улучшения стойкости к воздействию влаги бруски можно пропитать олифой и дважды окрасить масляной краской.

Варианты сборки небольшого парника

Схема фундамента для теплицы

Схема фундамента для теплицы.

Теплицу можно установить на деревянную коробку, огораживающую участок 3х1,5 м, и прикрепить к ней с одной из длинных сторон дверные навесы. Конструкцию можно будет легко поднимать и, подставив под раму упор, работать на грядке.

Раму временной теплицы можно сделать только из двух элементов. Это будут 2 обрезные доски сечением 40х100 мм. Для строительства трехметрового парника достаточно купить одну доску стандартной (6 м) длины и распилить пополам. Обе половины укладываются параллельно друг другу. В них по краям и через каждые 500 мм сверлятся отверстия под прутья. Чтобы конструкция была более жесткой, перпендикулярно дугам с двух сторон парника нужно закрепить по одному стеклопластиковому пруту. Связать арматуру можно стальной проволокой или капроновыми стяжками.

Основание временной теплицы можно собрать из полиэтиленовых канализационных труб сечением от 50 до 100 мм. Соединяются они с помощью прямоугольных фитингов. В длинных сторонах рамы также высверливаются отверстия под арматуру. Пленка крепится зажимами, сделанными из распиленных продольно кусков труб такого же диаметра.

Если парник каждый год устраивается на одном месте, то можно обойтись без деревянной рамы, вбив в землю параллельно друг другу несколько стальных труб, внутренний диаметр которых позволяет вставить в них стеклопластиковые стержни. Перед установкой трубок нужно вбить 4 колышка и натянуть между парами 2 нити. После этого трубки забиваются в грунт друг напротив друга вдоль протянутых шнуров. Теплицы большой площади строить таким образом нецелесообразно, так как доступ к грядке будет обеспечен только с торцевых сторон. Пленку с торцов лучше прижимать какими-нибудь тяжелыми предметами.

Строительство стационарной теплицы

Конструкция стационарного парника

Конструкция стационарного парника.

Если маленький парник является временным сооружением, то теплица рассчитана на длительный срок эксплуатации.

Ее конструкция должна быть намного прочнее, поэтому сооружение усиливают дополнительными элементами. Кроме того, для стационарной теплицы лучше использовать более долговечный армированный полиэтилен.

Чтобы построить теплицу 6х3х1,8 м, нужно приобрести 50 м композитной арматуры сечением 10 мм и порезать ее на 10 частей равной длины. Рама сооружения собирается в шип-паз из брусков сечением не менее 40х40 мм. Они стягиваются саморезами диаметром не менее 4 мм после проверки углов на прямоугольность. Сооружение получится довольно высоким. В одном из торцов впоследствии будет установлена дверь.

На длинных сторонах рамы высверливаются отверстия друг напротив друга. Соответствующие отверстия нужно сделать в полиэтиленовой трубе длиной 6 м и сечением 50 мм. После этого следует пропустить сквозь нее арматуру и вставить ее в подготовленные пазы.

Следующий этап – установка опорных стоек из брусков 40х40 мм в центре теплицы и ее тыльной части. Они соединяются с трубой посредством хомутов, сделанных из П-образных подвесов. Хомуты прикручиваются к стойкам саморезами. К раме брусок крепится с помощью уголков или подвесов.

Для фронтальной части конструкции сооружается коробка, верхняя перекладина которой упирается в дугу в двух точках. Соединение фиксируется хомутами. Между перекладиной и коньком теплицы саморезами и хомутом крепится брусок. Каркас деревянной дверцы навешивается на петли. Места соединения брусков с трубой и ее торцы лучше обмотать скотчем, чтобы не повредить полиэтилен.

http://www.youtube.com/watch?v=Q4i-EY8Pu4I

Теплица перекрывается пленкой 6х8 м. Полиэтилен накидывается на каркас таким образом, чтобы его хватило на перекрытие тыльной части сооружения. Сначала пленка крепится к раме с одной стороны.

Она должна быть прижата к брускам деревянной рейкой, сквозь которую через каждые 10-15 см нужно ввинчивать саморезы или вбивать гвоздики.

Такая же операция выполняется с другой стороны. Затем полиэтилен натягивается на заднюю стену и крепится к нижнему брусу и стойке. Пленка фиксируется с помощью деревянной планки.

Теперь нужно обить пленкой дверцу и фронтальную часть теплицы. Затем к перекладине коробки и стойке прибивается оставшееся после натягивания перекрытия полиэтиленовое полотно. Надежно зафиксировать пленку на крайней дуге можно стальными канцелярскими прищепками.

http://www.youtube.com/watch?v=AZnvm08FSqk

По бокам теплицы остается незакрепленное полотно. Оно засыпается землей. Другой вариант – обернуть пленку вокруг бруса, обеспечив древесине гидроизоляцию. Чтобы исключить возможность сноса теплицы ветром, по ее периметру в землю через каждый метр вбиваются прутья. Глубина их погружения не должна быть менее 50 см. Забивать стержни следует не вертикально, а под некоторым углом. Их нужно стянуть с брусом рамы хомутами. Еще один способ повысить надежность конструкции – углубить собранную теплицу в грунт.

Автор:
Оцените статью:
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Нет голосов)
Loading...
КОММЕНТАРИИ